“Non esistono più le mezze stagioni” è forse il prototipo delle frasi fatte, ma quando si realizza per davvero sono guai seri per i negozi di moda: le vendite – e quindi i guadagni – crollano a picco. Chi comprerebbe una t-shirt a manica corta o un paio di sandali a maggio, se fuori ci sono ancora dieci gradi? La primavera del 2019, che fino a maggio inoltrato è sembrata molto più un inverno – ha infatti portato danni molto grossi. Federmoda, che aderisce a Confcommercio, li ha pure calcolati: “Il clima meteorologico – ha detto il presidente Renato Borghi – ci ha fatto saltare la stagione, con un calo medio delle vendite nei negozi di moda italiani del 7% in aprile e dell’8% in maggio, con punte del 20 o 30% in meno rispetto all’anno precedente. Una circostanza che, ahinoi, si ripete sempre più spesso in questi ultimi anni provocando ingenti danni economici e marginalità sempre più risicate”. Il risultato è che buona parte della collezione primavera–estate sarà svenduta con i saldi di luglio, perché solo a giugno il caldo ha spinto le persone a rifarsi il guardaroba.

Prezzi stracciati, quindi profitti più bassi. Succede talmente spesso, a quanto raccontano i commercianti, che ormai l’associazione di categoria ha chiesto al governo di assimilare questo settore a quello dell’agricoltura, e quindi di poter invocare lo stato di calamità tutte le volte che le condizioni meteo influiscano pesantemente sugli affari.

Marco Sperati, titolare di un’azienda che distribuisce calzature, ha provato a rendere l’idea: “Per noi in genere la stagione inizia ad aprile, che è un mese di alto fatturato, ma quest’anno ci siamo trovati a rincorrerla a giugno, perché quasi tutti eravamo in difficoltà nei primi tre mesi. Questo ha spostato tutto verso i saldi e ora stiamo vendendo quello che avevamo comprato per la stagione, con problemi di marginalità”. Solo un reparto che ha retto l’urto e limitato i danni, le scarpe sportive: “Per fortuna – ha aggiunto Sperati – quelle le vendi 365 giorni all’anno”. In questo caso, non si subiscono gli impatti della temperatura. I modelli casual leggeri hanno dovuto aspettare le belle giornate che si sono fatte particolarmente attendere.

Il problema sembra dipendere anche dalle nuove abitudini degli italiani: prima si comprava per il gusto di farlo, oggi più per necessità. “Un tempo – racconta Andrea Pastore, imprenditore nel campo dell’abbigliamento – l’acquisto era istintivo. Passeggiavi, vedevi una maglia di un bel colore in vetrina, entravi e la prendevi. Oggi invece la gente ha tutto e di nuovo compra solo ciò che serve. Quindi quando salta la stagione ci sono commercianti che si ritrovano con l’intero magazzino da dare ai saldi. A noi per fortuna non è successo, ma parlando con i fornitori ho sentito di molte storie di questo tipo”.

L’associazione di categoria ha una serie di idee per provare a uscirne: un aiuto pubblico per recuperare le annate magre come questa, come avviene dopo le gelate nei campi agricoli, potrebbe essere una. Un’altra sarebbe quella di rimandare di qualche settimana l’avvio dei saldi, per mantenere ancora un po’ la merce a prezzo pieno. Ma secondo Sperati bisogna coinvolgere anche le industrie che producono vestiti, scarpe e accessori: “Dobbiamo metterci al tavolo con loro per trovare una soluzione”.

Il commercio online, poi, è sì un’opportunità per le aziende ma anche una minaccia. Ecco perché l’associazione propone una forma di web tax, “per evitare fenomeni di elusione”, sostiene la Federmoda.

Siamo nell’era di Instagram, quella in cui i fashion blogger fanno il botto di follower e affari milionari creando tendenze, consigliando stili e promuovendo vestiti, giacche, pantaloni e scarpe. Eppure sembra che la moda italiana sia da poco piombata in una nuova crisi. A raccontare di questo paradosso sono per prime le storie delle varie aziende in difficoltà: La Perla, Stefanel, Roberto Cavalli e Calvin Klein. Marchi molto famosi, alcuni hanno fatto la storia del lusso, eppure in queste settimane, nel nostro Paese, stanno tenendo con il fiato sospeso migliaia di lavoratori che rischiano di finire a casa. E a confermare che questo non è un buon momento è l’indagine interna condotta a maggio da Confindustria Moda, secondo la quale quasi un’impresa ogni tre sta chiedendo la cassa integrazione. A pesare sono i risultati negativi del primo trimestre, quando il tessile ha segnato meno 0,7% e l’abbigliamento ha perso il 4%. E se chi produce abiti e accessori è con l’acqua alla gola, le conseguenze ricadono a cascata anche su tutta la rete vendita, tanto che a giugno la Federmoda, aderente alla Confcommercio, ha lanciato l’allarme invocando addirittura lo stato di calamità, perché a penalizzare i fatturati è stata anche l’assenza della mezza stagione. Insomma, il clima ha spinto i consumatori a non comprare abiti di mezzo peso: una sciagura per i negozianti che per questo ora chiedono l’aiuto pubblico.

Da Nord a Sud, ogni territorio ha la sua crisi. E ognuna ha radici diverse: c’è quella che nasce da problemi di mercato, quella che è conseguenza di una delocalizzazione, quella che invece ha una natura strettamente finanziaria. Anche perché durante gli scorsi anni sono molti i fondi stranieri che hanno messo le mani sulle aziende del made in Italy. Questo però non sempre ha portato fortuna, tanto che oggi più di una è a un passo dal baratro. A Bologna, 126 lavoratori del gruppo La Perla, marca di intimo, stanno per essere licenziati. Un anno e mezzo fa, a febbraio 2018, l’azienda è stata acquistata dal fondo olandese Sapinda Holding che l’ha strappata a una concorrente cinese e a Calzedonia. “In 18 mesi – spiega Sonia Paoloni della Filctem Cgil – non hanno mai presentato un piano industriale né lanciato nuove collezioni. Hanno continuato a confezionare le linee che già producevano ma utilizzando molti materiali di magazzino. È ovvio che oggi il bilancio sia in perdita, non c’è stata nemmeno una politica di marketing. Ora ci dicono che vogliono licenziare 126 persone che sono impegnate nelle produzione delle collezioni. Ma se tu mandi a casa questo tipo di maestranze, è un’operazione di smantellamento”. Ora i sindacati sperano almeno di riuscire a strappare un anno di cassa integrazione, per dare il tempo a una possibile ristrutturazione, altrimenti tutti quegli addetti perderanno il posto di lavoro nel giro di poche settimane. E all’Emilia Romagna sarà sottratto un marchio del lusso nato nel 1954.

Spostandoci più a Ovest c’è un altro fronte molto caldo: la Stefanel. Questa azienda di maglieria rischia di dover dire addio alla sua sede centrale, quella di Ponte di Piave in provincia di Treviso. In quello stabilimento che nel 2000 dava lavoro a 600 persone, oggi sono rimasti in 73. E per giunta potrebbero essere messi a breve alla porta, un guaio che poi si riverserebbe anche sui quasi 200 lavoratori della rete distributiva sparsi in tutta Italia. Oggi c’è un commissario nominato dal governo che il 3 dicembre deciderà se ci sono i requisiti per ammettere l’azienda all’amministrazione straordinaria. A questo si è arrivati dopo che a settembre 2017 sono entrati nell’azionariato i fondi Oxy e Attestor. Un passaggio cui ha fatto seguito una grossa ristrutturazione, con circa 60 negozi chiusi, e soprattutto un cambio di impostazione: non più lusso, ma qualità a prezzi relativamente contenuti. Le cose però non sono andate bene, perciò nel 2018 si è provato a stipulare un accordo sul debito con i creditori. Tentativo culminato con un nulla di fatto tanto che ora si aspetta la risposta sull’amministrazione straordinaria. “Il problema – dice Tiziana Basso, segretaria della Cgil Veneto – è che spesso i fondi sono interessati ai marchi, che hanno molto valore, ma non al mantenimento del made in Italy”. Treviso potrebbe presto vedere chiusa un’azienda nata nel 1959 come Maglificio Piave.

La lotta per la sopravvivenza coinvolge anche la Roberto Cavalli. Nel 2015, mentre attraversava una fase complicata, è stata acquisita dal fondo Clessidra, società italiana di gestione del risparmio. Un’ottantina di esuberi sono usciti con gli incentivi. Ma il peggio doveva ancora venire: a fine 2018 i risultati si sono rivelati peggiori rispetto alle attese e questo ha convinto la proprietà a tirare il freno sugli investimenti. Ad aprile è stato chiesto il concordato e l’azienda è finita di nuovo sul mercato. Con tutte le incognite del caso: chi la comprerà? E quanti posti di lavoro saranno salvati? Nel frattempo sono arrivate quattro offerte ed è stata preferita quella presentata dalla Damac di Dubai. La promessa di mantenere l’attuale livello occupazionale – sono 300, con la maggior parte che è in servizio a Firenze – infonde un cauto ottimismo. Entro il 3 agosto bisognerà presentare al Tribunale un accordo per la ristrutturazione del debito, documento che dovrà ottenere il via libera dai giudici. La soluzione potrebbe essere vicina, in questo caso, ma è meglio aspettare che si ufficializzi il passaggio.

Le brutte sorprese del 2019 sono state davvero tante nel settore moda. Lo sanno bene anche gli 84 dipendenti della sede milanese di Calvin Klein, che la società ha deciso di chiudere. E lo sanno bene anche i 100 lavoratori della Brandamour di Biella, società che nel 2016 aveva compiuto una scalata acquisendo i lanifici Botto Fila e Ormezzano. A febbraio hanno scoperto che l’azienda non era in grado di pagare gli stipendi, e da allora sono rimasti a mani vuote. I tempi per attivare gli ammortizzatori sociali sono stati lunghi, e così in questi mesi sono state necessarie iniziative di solidarietà sul territorio che hanno portato un po’ di ossigeno a queste persone. “L’azienda doveva rilanciare questi marchi – racconta Filippo Sasso della Filctem Cgil –, ma a due anni da quelle dichiarazioni ci ritroviamo con una scatola vuota e professionalità per strada. Fintanto che non arriverà l’ammortizzatore siamo in grandi difficoltà”. Un paio di settimane fa, si è riusciti ad anticipare la cassa grazie a un accordo con Intesa San Paolo. Un sospiro di sollievo per l’immediato, ma il problema è nel lungo periodo, quando servirà una strategia per evitare che l’area biellese venga privata di un pezzo importante di una tradizione ultracentenaria.

Vicissitudini societarie turbolente hanno portato scompiglio anche nella Tessitura del Salento, con sede a Melpignano. L’azienda appartiene alla Canepa, a sua volta finita un anno fa nelle mani del fondo Dea. Ma anche qui le grandi aspettative sono state deluse, perché poco dopo l’acquisizione i nuovi proprietari hanno depositato una richiesta di concordato. Negli ultimi mesi del 2018 sono iniziati gli scioperi dei lavoratori che non ricevevano gli stipendi. E pure questa volta è stato necessario un nuovo passaggio di mano per dare qualche prospettiva. A intervenire è stato lo stesso Michele Canepa che ha deciso di ricomprare l’azienda di famiglia per salvarla; le incertezze per i 115 lavoratori leccesi non sono ancora finite. Sono in attesa di scoprire i piani della società per capire quando tutti potranno tornare all’opera con regolarità.

Nelle Marche non è una sola azienda ma un intero distretto a essere decimato da una crisi infinita. Quello calzaturiero è storicamente stato costituito da piccole e medie aziende, con una media di otto dipendenti ciascuna: prima gli addetti impegnati in questa filiera erano 40 mila. Ora ne sono rimasti 25 mila. “Il distretto – fa notare Sonia Paoloni della Filctem – ha subito una profonda scrematura, molte piccole imprese che lavoravano in conto–terzi o su prodotti di qualità medio–bassa sono fallite. Altre sono state acquisite”. Da un lato, c’è la concorrenza della manifattura dei Paesi in via di sviluppo, dall’altro c’è la Russia che, in risposta alle sanzioni, ha contratto la domanda. Il risultato è che l’intera area ha chiesto al ministero di aprire un tavolo. Un altro territorio in cui si lotta affinché un settore che nei decenni ha portato crescita, tradizione e stabilità nel lavoro non passi di moda.

La bottega dell’antiquario. Non è Charles Dickens a parlare, ma Enrico Mentana. Il direttore del Tg La7, tra i protagonisti del mainstream, descrive i ninnoli lussuosi dell’anticaglia chiamata Novecento. Eccoli. Tutta la sinistra possibile, l’élite e la stessa informazione che ogni giorno racconta a se stessa un’Italia che non esiste: “E così anche il mondo, che è soltanto una grande Italia”.

Nell’epoca dell’e-commerce, dunque, incombe l’antiquario.

Un negozio bellissimo dove i giovani non entrano; e dove – pur danarosi ­ i clienti sono sempre più pochi e comunque presenti all’appello dell’antiquario solo per tramite dei necrologi.

Necrologi?

O sondaggi che dir si voglia, le due poetiche si sovrappongono ormai; provocano la stessa voluttà di lettura.

Cominciamo bene.

Il Pd, l’erede di un doppio lascito, quello del Pci e della Dc, è la maturazione di quel che fu l’Arco costituzionale nella fondazione della Repubblica; è oggi il grande partito della sinistra ma come il grande romanziere si accorge di essere sparito dalle librerie così il Pd – che è il partito della politica – ha capito di non essere presente nei quartieri popolari e strilla: dobbiamo tornare nelle periferie.

Le librerie ormai sono cimiteri, ma le periferie sono ben vive.

Nei talk, infatti – io che pure sono un novecentesco – troverò modo di ripetere quello che dico qui: nella situazione in cui ci troviamo a vivere Matteo Salvini è Maradona.

Quella dell’informazione è il Sotheby’s delle idee più collezionabili.

Per una clientela esclusiva.

L’establishment.

Le leggi non le fanno i ministri ma i burocrati, si sa, e tutta la grande burocrazia cresciuta nell’alveo della Repubblica….

Il deep state, per dirla col linguaggio di Sotheby’s.

…O si adegua o sparisce, come accadde al ceto dirigente dell’Ottocento quando dovette cedere il passo ai tempi nuovi; una transizione come questa non è propriamente quella di 80 anni fa, quando le diverse forze politiche – col superamento della dittatura – si confrontavano per il bene comune mentre oggi, con lo svuotamento delle idee politiche, è solo un sistema per cui chi vince governa e chi perde aspetta e rosica.

I giornali, l’informazione. Ai tempi di Silvio Berlusconi c’erano almeno due campane, la sua e quella di tutti gli altri contro di lui.

C’è solo da preservare la riserva indiana; e c’è un solo progetto industriale: tenersi quei telespettatori e quei lettori – e questi, poi, sono sempre meno… – e alimentare in loro la nostalgia, quella stessa che alimenta la fornace della grande stampa.

Finché dura.

La visione orizzontale dei social ha piallato l’esigenza rappresentativa e ci si divide tra presentisti e nostalgici.

Quest’ultimi sono la destra, gli altri sono la sinistra.

Proprio no, i nostalgici sono quelli dei partiti, il Novecento che se ne va si porta nella tomba la politica.

Caro lei, quando c’era Lui.

Quando c’ero io, piuttosto, come Matteo Renzi che adotta come suo unico stilema l’esserci stato lui, al governo, nel Pd finché gli è durato, giusto lui che per l’Italia è stato come una bella moldava per un anziano: tre anni di pazza giostra e poi, d’un colpo, l’inferno dell’abbandono….

Ma la politica comunque non è un prodotto del Novecento.

La mobilitazione delle masse, sì; il secolo delle ideologie è il Novecento mentre l’esaurirsi della memoria – oggi – agevola l’emergere degli interessi primari, quelli che portano al crollo della sovrastruttura per precipitarci nell’odio, nei nazionalismi: il caso Iugoslavia fa testo.

L’epoca compiuta della tecnica conferma, anche per via della rete web, la mobilitazione totale di queste masse.

Dove però un Salvini, non è un Benito Mussolini, non è – insomma – un ideologo, anzi: è a-ideologico; il Duce prende il proprio Psi e ne fa una cosa nuova….

Restando intimamente socialista, comunque e sempre…

Anche il leader della Lega fa del Carroccio di Umberto Bossi un soggetto a sua immagine e somiglianza – è vero – solo che un dato inedito ci impone un altro schema: il sorpasso delle pulsioni sulle passioni.

Una forma di dongiovannismo applicato alle dinamiche elettorali?

La morte delle passioni, questo è il vero dato; quel Mussolini di cui parliamo si muove dentro il recinto della politica, ovvero l’arte suprema del Novecento che offre alle masse la prospettiva di un futuro: siano essi i suoi Colli Fatali o – per i comunisti – il Sol dell’Avvenire, mentre Salvini, con le pulsioni di oggi, è costretto al presentismo.

I Colli Fatali sono stati sconfitti dalla storia.

Appunto, sì, cancellati, ma qualcuno oggi sta indicando un qualunque Sol dell’Avvenire? La mia è la generazione dell’uomo sulla Luna, tutta la nostra storia di ieri si è costruita nel sogno di un cambiamento: una società da cambiare, i diritti da acquisire, una dittatura da abbattere, il muro di Berlino che non c’è più; tutte le ideologie si sono attuate: l’economia di mercato e la democrazia anche Vladimir Putin deve farle proprie; e il sogno, dunque, è dietro le spalle.

Il tono lascia dedurre in lei un’affezione nostalgica, sento di averla punto sul vivo.

Caro lei, quando c’era Lui, messer Novecento….